День 8. Сараево — Стамбул

(…предыдущий день)

Проснулся утром, как обычно, в 8 утра. Позавтракал, выехал из отеля — на ресепшене никого не было, но сидела уборщица, оставил ключ ей. Погода была на удивление ясной, тумана не было, но увы — мне сегодня улетать в Стамбул. Бреду по набережной Милячки, снимаю идущие навстречу трамваи. Как обычно, подхожу к Австрийской площади. Сегодня выходной день — и вот он — 98 автобус:

Итак, раскрываю тайну. От Сараевской олимпиады, помимо объектов в самом городе, остались горнолыжный комплекс трамплинов на горе Игман (Igman) примерно в 10 км к юго-западу от Сараево, но куда более знаменит санно-бобслейный трек на горе Требевич (Trebević), который находится всего лишь в 3 км к юго-востоку от старого города Сараево (Баш Чаршии — как раз где я жил). Казалось бы, в чём проблема — собраться с духом и дойти? Но не так-то всё просто: Сараево со всех сторон окружают горы. Если центр Сараево находится на отметке 530 м над уровнем моря, до Требевич — это около 1100 метров, что для неподготовленного человека будет очень трудным подъёмом. Я в позавчера поднимался к мусульманскому кладбищу (600 м), вчера поднимался к станции Бистрик (608 м) — фактически проделал лишь одну пятую пути, но здорово устал. Стоит ли оно того? Я не рискнул и вам того делать пешком не советую.

Есть и другой момент — нужно знать, куда идти. Нужна хорошая актуальная карта местности. Во время войны у бобслейного трека располагались позиции сербской артиллерии и местность на подступах к нему может быть заминирована (это не шутки, мы встретились в маршрутке), сам трек разминирован (инфа 100%), абы где наверное лучше не подниматься. Взглянув на карту, я понял, что проще найти дорогу в город, по которой реально ходят люди, спускаясь от трека, а не поднимаясь к нему — тропинки по спутниковым картам сходятся веером из достаточно разных районов Сараево.

Есть такая партия! Так как же туда попасть? Была бы арендованная машина — не было бы проблем. Но увы. Конечно же, можно было взять такси. Наверное, это бы обошлось в €15-20, точно не больше. Но это не наш метод. Из отчёта в отчёт кочует фраза, что на гору Требевич до бобслейного трека общественный транспорт не ходит. ЭТО НЕПРАВДА! ЕСТЬ ТАКОЙ АВТОБУС!

Итак, записывайте. На бобслейный трек можно элементарно попасть на автобусе №98 из самого центра города, ходит маршрутом Латинский мост — гора Требевич (смотровая площадка)/ Latinska ćuprija — Trebević (Vidikovac), ходит только по субботам и воскресениям, два рейса в день, время отправления от Латинского моста: 9:00 и 16:00 (зима — изменения c 1 ноября 2014 года)/17:00 (лето), от Требевича: 10:00 и 17:00 (зима)/18:00 (лето). Смотровая площадка находится буквально в 300 метрах к востоку от бобслейного трека, пройти от ней до трека не составит никаких усилий. Актуальное расписание висит на диспетчерской рядом с троллейбусной остановкой.

Я даже ещё раз продублирую по-английски, чтобы максимально большее количество людей смогло это прочитать и прекратило писать ересь, что общественного транспорта на Требевич нету. You can easily reach from the center of Sarajevo to the bobsled track on Trebevich mountain by public transport. To do this you need to take the bus №98, which is operating every Saturday and Sunday from the Latin Bridge (the stop is exactly in the middle between the bridge and by the Austrian square) to viewpoint on Trebevich mountain, from which to bobsled track is not more than 300 meters. Departures from the Latin Bridge: 9:00, 16:00 (winter)/17:00(summer); from Trebevich: 10:00, 17:00 (winter)/18:00(summer). Photo of the bus above.

И этот автобус реально не ходит в будни, в чём я убеждался каждый день (а мало ли, вдруг какой государственный праздник, или в январе много лыжников и его пустят ежедневно — надежда умерла последней) и реально ходит в выходные — фото выше, я стоял и завистливым взглядом провожал его в рейс у Латинского моста. Поехать на нём даже туда и тут же обратно сильно повышало риски опоздания на самолёт и я не мог себе этого позволить. Эх, знать бы все такие тонкости, когда планируешь поездку(( Ведь обычно бывает так, что транспорт хорошо работает в будни, а в выходные выпуск сильно меньше, модельный ряд значительно беднее. В Сараево всё наоборот, Сараево лучше посещать в выходные.

Что собственно смотреть на этом треке? Вообще — просто уникальное огромное заброшенное сооружение. А ещё там можно круто устроить даунхилл на великах. Если я вас воодушевил посещением трека — знайте, его в 2014 году начали восстанавливать. Может быть, уже совсем скоро запилят его свободное посещение, он станет современным, никакого дестроя и интереса на него взглянуть. Может быть и построят, наконец, канатную дорогу на смотровую площадку Требевич из центра города, тогда будет вообще всё легко и просто.

Чтож, как-нибудь ещё приеду в замечательный город и на этот раз Теребонькович мне обязательно покорится! Ну а мне пора на самолёт. Из города до аэропорта Сараево можно добраться на троллейбусах, идущих в Добрыню — это 103 (от Австрийской площади — ходит часто), 107 (из Жезеро) и 108 (от Отоки) маршруты. В некоторых отчётах советуют идти пешком до трамвая — это дольше раза в два. Дожидаюсь интересующий меня троллейбус по 103 маршруту — а это сочленённый «круглый» MAN SG 200 HO:

Пробиваю на входе купленный накануне (а вдруг в выходной газетный ларёк работать не будет? но ларёк работал) билетик за 1,60 КМ и сажусь в почти пустой троллейбус. В выходные в транспорте заметно меньше народу:

По пути в левые окна троллейбуса можно наблюдать Олимпийскую деревню’84:

Выходить нужно на остановке Добрыня-III, это за две остановки до конечной, как только переедете небольшую речку Добрыня и сделаете поворот налево после этого (фото ниже). Ориентир получше дать трудно — следите по картам. Дальнейший путь до аэропорта пролегает по низкоэтажной застройке и выглядит примерно так:

Приехал в Добрыню я с запасом, немного погулял по району Добрыня. Стояло ленивое субботнее утро. Вид на горы (они повсюду) и речку Добрыня:

Делаю прощальные фото троллейбусов:

Да, этот дом стоял на передовой — совсем рядом граница с Республикой Сербской и город Лукавица, в котором я был вчера. Следы от войны:

Рядом находится парк Дружбы, что на боснийский язык переводится более осторожной коннотацией слова «дружба» — Park Prijateljstva. Посреди парка — две плачущие женщины:

Ну а мне пора покидать Добрыню и отправляться пешком до аэропорта по пути, нарисованному выше. Путь занимает 10-15 минут, пролегает по вот такому вот симпатичному райончику Аэропортовский посёлок (Aerodromsko Naselje) с малоэтажной застройкой по улице с забавным названием улица Андрея Андреевича:

Здесь явно живут люди творческие:

На шоссе рядом с аэропортом замечаю остановку GRAS табличку 36 автобуса (Nedžarići-Naselje Aerodrom):

Всё, что мне удалось найти в интернете — расписание этого автобуса на январь 2011 — выкладываю как есть, ходит ли он или нет — не знаю. Другая его конечная — трамвайная остановка Nedžarići 3, 4 и 5 маршрутов:

Насчёт других автобусов из аэропорта (45, 200Е) мне также ничего не известно. Вроде бы ходили раньше, а теперь отменили.

А теперь немного из недавнего прошлого аэропорта. Так получилось, что Сараево, столица Федерации БиГ (да и просто БиГ), оказалась на самом краю этой самой Федерации. Это сыграло злую шутку во время войны — оно оказалось заблокировано войсками Республики Сербской (блокада, как я уже упомянул, длилась практически всю войну — почти четыре года с 1992 по 1996 год), и лишь через узкий тоннель под аэропортом осуществлялась поставка продовольствия, медикаментов и вывоз раненых в посёлок Бутмир за аэропортом. Сам аэропорт контролировали вооруженные силы ООН, но переправляться через него непосредственно было опасно — взлётная полоса легко простреливалась перекрёстным огнём стоящей с торцов ВПП сербской артиллерией. Этот самый тоннель сейчас является музеем и его можно было бы посетить, но музейный вход в него располагается со стороны Бутмира (а не Добрыни) — транспортная доступность его весьма ограничена.

Аэропорт небольшой, народу мало, стоек регистрации тоже — заблудиться трудно. На рейсы Pegasus из Сараево регистрация через интернет не производится, регистрация на стойке и буквально через 3 минуты после входа в аэропорт я становлюсь счастливым обладателем жёлтенького посадочного талона на место у окошка. Немного необычное сочетание пункта отправления, пункта назначения и гражданства, не правда ли?)

Ровно 15 минут бесплатно, никакие переподключения-смены браузера не помогают. Эх. Паспортный контроль прохожу быстро. Помню, из отчёта в отчёт кочует фраза, что боснийцы не ставят выездные штампы. Лузеры и неудачники, ловите (нижний):

Кто бы мог подумать, что посижу в бесплатном вайфае аэропорта Сараево благодаря… Сбербанку?))

В накопителе начинают накапливаться пассажиры, среди которых более строго одетые мусульманские женщины — о том, что рейс в Стамбул, не забывал ни на минуту. Стамбул для Сараево не только бывшая метрополия, но и ворота в остальной мусульманский мир. Состав рейса — примерно 70% граждан БиГ, 30% граждан Турции. Сели в самолёт. Загруженность рейса, несмотря на низкую цену и вполне удобное время, была на удивление низкая: были заняты лишь места у окон и немного у прохода. Напротив меня сидела женщина, которая, как только люки задраили, тут же пересела на ряд сзади с аварийными выходами — там было, куда вытянуть ноги, ну а я сделал пару фотографий салона «Боинга» Pegasus Airlines. Хочу ещё раз отметить, что ряды идут достаточно плотно, но не тесно, терпимо. В дисконт-классе «Трансаэро» всё куда хуже.

Окно грязное, поэтому снимал мало. Вот вид на аэропорт:

А вот — поливальная машина обливает единственный самолёт молодой (на данный момент ей полгода) боснийской авиакомпании Bosnian Wand Airlines — Аэробус A321-111 номер F-GYAN:

В Боснии и Герцеговине есть ещё одна авиакомпания — B&H Airlines. Она больше BWA в два раза — у неё целых два самолёта ATR-72. Наиболее популярные направления вылетов — Стамбул и Белград. Единственный внутренний рейс — в столицу Республики Сербской Баня-Луку, и то это всего лишь пункт промежуточной посадки по пути в Цюрих (рейс Цюрих — Баня-Лука — Сараево).

Ну а мы тем временем, с небольшой задержкой правда, начали выруливать на взлётку. И вместо уже надоевшего немого кино со стюардессами нам показали… мультик с очаровательными детьми! Он был по-турецки с английскими субтитрами, мало что слышно и понятно, но зато как мило и самое главное — под музыку Чайковского («Танец маленьких лебедей»)!

Вот это очаровательное видео с детьми:

Долетели без происшествий. Под нами — Балканы. Из-за грязного стекла пришлось ставить режим «05 регион«, чтобы фотоаппарат не пытался сфокусироваться на грязном стекле:

Прилетая в Сабиху, у меня была единственная мысль — как бы успеть на автобус 16S в 15:30 — на момент выхода из самолёта времени до него оставалось около 15 минут. Что это за автобус такой?
Вот полный список автобусов, которые ходят из аэропорта им. Сабихи Гёкчен. Не считая маршрутных такси, с которыми я предпочитаю не связываться,16S — единственный автобус, проезд которого оплачивается в однократном размере. А едет он мимо станций метро линии M4 (начиная от Kartal, правда, к нему несколько неудобно идти) до формальной конечной Metrobus Uzuncayır (пересадка на Метробус) — т.е. практически по трассе экспресса E-10, совсем чуть-чуть не доезжая до Кадыкёя. Но в чём же подвох? А подвох в трассе его маршрута. От аэропорта до Картала он едет примерно вот по такой траектории (схема не настоящая, отражает лишь стиль объезда маршрутом жилого района):

При этом ещё автобус делает 83 (!) остановки. Я не шучу — вот их список на официальном сайте IETT, также там можно посмотреть расписание — будьте внимательны — в выходные автобус заканчивает работу рано. Соответственно поездка из конец в конец у меня заняла примерно 70-75 минут, хотя на E-10 мы добрались бы наверное минут за 30-40. Ещё мне повезло — хоть я забежал в автобус за 2 минуты до отправления (успел-таки!) и сидячих мест не было, я прошёл назад и смог сесть на высвободившиеся места. Иначе бы добрых полмаршрута бы стоял — автобус «для бедных» пользуется немалой популярностью.

Я хотел на этом автобусе доехать до остановки ACIBADEM KÖPRÜSÜ (№81 в перечне по ссылке выше), оттуда пройти совсем немного (300 м) до станции Мармарая (Marmaray) — подземной электрички под Босфором в Европу. Однако когда мы приехали к формальной конечной маршрута UZUNÇAYIR METROBÜS (№78) — дальше автобус едет на вынужденный оттянутый разворот, почти все вышли, водитель повернулся и крикнул по-турецки что-то типа: «Конечная!». Я и ещё одна женщина в автобусе никак на это не отреагировали и автобус поехал дальше, но счастье длилось недолго — на следующей остановке ACIBADEM METRO (№79) водитель стал что-то хотеть от нас в более настойчивой форме, даже открыл дверь кабину и, кажется, уже хотел было подойти. Конечно надо было подойти и спросить, идёт ли он до остановки ACIBADEM KÖPRÜSÜ — ну хотя бы назвать эту остановку, по интонации и дальнейшим действиям можно было бы догадаться — согласен ли водитель меня туда везти или нет. Но я чего-то очканул и решил пройти оставшуюся остановку пешком, что моему козырному маршруту в 300 метров добавило весьма неприятный довесок ещё метро в 400 (не, ну как вариант можно было бы слиться в метро М4 и проехать до Мармарая одну остановку на нём, но это было бы неспортивно). Думал, мало ли автобус не снова на маршрут, а в парк едет, на обед, да мало ли куда — ан нет, жучара развернулся и прошмыгнул мне навстречу обратно. Резюме по маршруту 16S — вполне неплохая вещь, на линию метро М4 и Метробус можно пересесть без проблем, однако если решите пересесть на Мармарай — будьте готовы отстаивать своё право подъехать к нему чуть ближе.

Итак, Мармарай — выделенная в отдельную линию железнодорожная ветка, включающая в себя две станции в Азии (наземную Ayrılıkçeşme и подземную Üsküdar), три станции в Европе (подземные Sirkeci — не путать с одноимённым наземным вокзалом рядом, Yenikapı и наземную Kazlıçeşme) и двухпутный тоннель под Босфором между ними. По сути это ещё одна ветка метро, поезда ходят с тактовым интервалом, только проезд (который тоже можно оплатить Istanbulkart) в случае пересадки (правило пересадок действует) стоит чуть-чуть дороже. Открылся Мармарай лишь полтора года назад (29 октября 2013 года) и многими путеводителями не рассматривается как способ добраться из Европы в Азию, а зря — очень быстро, комфортно и недорого, независимо от штормов и пробок. Итак, я начинаю свой пусть с наземной станции Ayrılıkçeşme. С этой станции можно пересесть на одноимённую станцию метро М4 (у обоих линий совмещённый подземный вестибюль, внимательно изучайте названия конечных!), а также выйти к торговому центру Tepe Nautilus:

Садимся в поезд, едем. Подвижной состав — снова Hyundai Rotem, но на этот раз в железнодорожном (более широком) габарите:

Схема линии. К сожалению, не анимирована. Ввиду того, что почти вся линия, кроме конечных станций, проходит под землёй, световая индикация была бы очень кстати:

Сквозной проход по всему составу почти на всю ширину вагона!! Наши электрички ЭД4М со своей узенькой щёлкой нервно курят в сторонке))

Ехать по тоннелю на удивление недолго, хоть и скорости невысокие. Тоннель подсвечен синим цветом. Становится несколько жутко, если представить себе, что над тобой ещё 60 метра грунта и ещё столько же метров — толща воды Босфора. И вот примерно через 7 минут поезд прибывает на первую европейскую станцию — Сиркеджи (Sirkeci). Она подземная и гораздо длиннее состава — видимо, построена с оглядкой на далёкую перспективу. Всё-таки это не метро, а часть железной дороги, и теоретически тут вполне реально встретить самый обычный грузовой или пассажирский поезд.

Из станции Сиркеджи два выхода, важно найти тот, который нужен вам. К вокзалу Сиркеджи ведёт выход из последнего вагона из Азии (необычно звучит, правда?) — мне нужен был именно он, чтобы поскорее попасть в выбранный мною отель Emek. Сразу можно сказать, что выход строился в жёстко загнанных рамках инфраструктуры старого города — огромное число поворотов, наклонных ходов, траволаторов. Почему я выбрал отель в Европейской части города, если я прилетел под вечер и завтра утром вылетаю из азиатского аэропорта им. Сабихи Гёкчен? Да потому, что в Европе жить дешевле (даже с учётом стоимости проезда туда) и много разных интересностей. Моя ночёвка во вторую ночь в Азии была обусловлена лишь ранним вылетом и желанием максимально долго перед ним поспать. Итак, от станции Мармарая до отеля идти оказалось около двух минут. Вот он снаружи:

Отель, хоть и двухзвёздочный, позиционирует себя на высоком уровне — богато обставленный холл, ресепшн, швейцар проводил меня до номера. С меня взяли удивительно малые деньги — 50 лир за ночь в персональном номере с обедом. Зайдя в номер, моими первыми мыслями было: «Почему ДВЕ? Кто второй? Кто вторая?»:

Мало ли, что за шутки, может за такую низкую плату полагался номер с подселением. Но нет, всё было неплохо:

Конечно, обшарпанные стены не приносили номеру особого шарма:

Но розочка на подушке — это так мило!

Однако, если вы любитель красивых видов из окна отеля, дешёвые номера в Эмеке я бы не рекомендовал))

Итак, разместившись, я пошёл гулять по городу. На сегодня стояла задача купить сувениров — магнитики и турецкие сладости, а также прокатиться на ретро-трамвае по улице Истикал (İstiklâl Caddesi), заценить новый фуникулёр (Kabataş-Taksim) ну и на закуску всё-таки посмотреть, хотя бы снаружи, на Голубую Мечеть и Ая-Софию.

Вышел из отеля я с твёрдым намерением отправиться на Египетский базар и купить сладости там (Артём! Остановись, одумайся!). Поэтому, когда меня окрикнул по-русски: «Добрый вечер!», я машинально ответил: «Нет, спасибо!». «Вы не хотите, чтобы я вам пожелал вам доброго вечера?» — «Что это было??» — подумал я. Нужно было хотя бы прицениться, а не слепо идти на Египетский базар. Пройти до него несложно — он находится чуть к северо-западу от вокзала Сиркеджи и трамвайной линии. Действительно большой и впечатляющий. И сладости (пахлава, мармелад) действительно вкусные — там дают их пробовать (узнал из «Орла и Решки»), но и цены на них там оказались дороже, а именно 78 лир за килограмм! И торговец всё старается наложить в коробку побольше, а потом тут же её вакуумирует, лишь потом взвешивая, чтобы не хотелось вскрывать её и выкладывать. В итоге вышло, что он мне наложил туда сладостей на 65 лир, а у меня в кошельке осталось лишь 45 лир. Все попытки поторговаться провалились — торговец с обидой вскрыл упаковку и выложил перевес, оставив сладостей ровно до 45 лир. Итого за полкило сладостей я отдал чуть более 1000 российских рублей! Вне Египетского базара (возможно, и на самом базаре, если бы походил и посравнивал цены, а не брал бы в первой попавшейся точке!) цена была минимум вдвое меньше, купить сладости вообще ни разу не проблема, во всех туристических местах полно соответствующих магазинов.

Поражённый своей неудачей, бреду к выходу из рынка снять ещё денег из банкомата Денизбанка со сберовской карточки (Артём, снова ошибка — это делать невыгодно, подробный расчёт я проводил в описании первого дня поездки) — снял ещё 30 лир, всё-таки ещё нужно на транспорте ездить и хотя бы по-минимуму магнитов купить. Снова, как и во второй день, перехожу Галатский мост. Всё, как и прежде — толпы народу, рядок ресторанчиков на нижнем ярусе, а весь верхний ярус утыкан рыбаками, готовящими рыбу прямо на месте. С моста открывается шикарный вид на вечерний город:

Дошёл до старого фуникулёра, положил 10 лир на Istanbulkart и поднялся на фуникулёре до верхней остановки в начале пешеходной улицы Истикал (İstiklâl). Улица неширокая, примерно как наш Арбат, длиною в 1,4 км и очень людная. По центру улицы вдоль всей её длины проходит линия ретро-трамвая. Но нормально снять его просто нереально! Как только он останавливается, в любом месте трассы, на любое время — его тут же облепляет со всех сторон толпа туристов и начинает фоткаться («На, Вика, сними меня вот так! А нет, погоди, дай я волосы поправлю») и продолжает этим заниматься до тех пор, пока трамвай не уезжает:

О съёмке на перегоне остаётся лишь мечтать:

Ну а если не туристы, то на фотографию обязательно попадут зацеперы:

На линии работают один либо два вагона. Если их два, то разъезд происходит на центральной остановке Galatasaray. Трамваи движутся очень медленно, поэтому, пропустив один из вагонов, я пожалел, пока почти полчаса ждал, когда обернётся следующий. Интервал движения в будни меньше, чем в выходные — неужели этим трамваем пользуются и в транспортных целях тоже? Впрочем, скорее всего, да.

Трудно сказать, новодел это, или действительно старые вагоны с незапамятных времён. Мне удалось немного проехаться на одном из этих вагонов. Оплата проезда происходит так же — как и в автобусах — путём валидации Istanbulkart при входе, вошедших на заднюю площадку безбилетников прогнал. Вагоновожатый на каждой остановке затормаживает вагон ручным тормозом, открывает дверь в салон и объявляет остановку.

За окном медленно проплывал Арбат:

Как вдруг трамвай остановился, водитель чего-то поковырялся, потом демонстративно пофапал контроллером и говорит по-турецки: «Ну всё! Приехали!». Ну вот, снова идти пешком(( Трамвай остаётся стоять посреди улицы, его снова тут же облепляют желающие с ним сфотографироваться, ну а я снял кабину с колоритным усатым вагоновожатым:

На улице Истикал я посетил одно из самых потрясающих и наиболее впечатливших не связанных с транспортом мест Стамбула, а именно базилику Святого Антония Падуанского (1912 год, неоготика, Римско-Католическая церковь). Сама церковь достаточно больших размеров, невольно напрашивается сравнение с московским собором Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — они совпадают и по размерам, и по времени постройки и по стилистике. Снаружи от шумной улицы церковь отгораживает небольшой дворик:

Внутри приглушённый свет, стоит благоговейная тишина, алтарная часть и престол всё ещё украшены к Рождеству, в левом нефе стоят рождественские ясли:

Поневоле, завороженный красотой обстановки, забываешь о своих проблемах и переживаниях, но потом выходишь в город и… вспоминаешь, что ты находишься в Стамбуле. Что ж, пошли дальше.

Прямо перед площадью Таксим находится депо ретро-трамвая:

Надо сказать, проход к нему ничего приятного из себя не представляет — стоят несколько ментовских бобиков, рядом с ними несколько полицейских с автоматами наготове. Таксим — этот как Майдан Незалежности в Киеве. Чуть что, сразу толпа выходит бугуртить на Таксим. Как я увидел по пути к трамвайному депо, выстроили даже целое огромное отделение полиции — принималово для «несогласных». Вскоре к площади подъехал своим ходом удивительно воскресший мой ретро-трамвай и, чтобы проехать в депо, «бобикам» пришлось чуть отъехать — места на улице мало и они паркуются прямо на путях служебной линии.

У Таксима пытаюсь отыскать довольно крупный храм Греческой Православной церки (Храм Св. Троицы), сделать это удалось с трудом, да и ночью что-либо искать и снимать бессмысленно — чуть менее, чем все многочисленные христианские церкви Стамбула ночью не подсвечиваются.

Спускаюсь на станцию Таксим второго, нового фуникулёра Kabataş-Taksim, который обещает меня спустить в район Кабаташ — к конечной станции скоростного трамвая Т1. Фуникулёр относительно новый (2006 год постройки), вестибюль подземный, совмещённый с линией метро М2. Схема движения аналогична старому фуникулёру — два поезда синхронно движутся по тоннелю друг навстречу другу и разъезжаются посередине пути. На станциях установлено заградительное стекло и станционные двери в зоне посадки:

В качестве подвижного состава используется сцепка из двух довольно широких вагончиков с переменным уровнем пола. Хорошо виден уклон платформы. В нижнем вагоне всегда меньше народу:

Выхожу из подземного вестибюля, сажусь в скоростной трамвай Т1 (успел-таки за положенных 2 часа на пересадку прокатиться на двух фуникулёрах, ретро-трамвае и Т1), еду обратно в Фатих любоваться красотами главных достопримечательностей Стамбула.

Время уже позднее, о попадании внутрь уже думать поздно, но я немного посидел на скамеечках на площади Султанахмет и полюбовался видами монументальных исторических сооружений. Мечеть Султанахмет («Голубая мечеть», 1616 год постройки):

Собор Святой Софии (Айя-Софья, VI век) — строился как православный храм, впоследствии — мечеть, ну а ныне — музей:

Пошёл потихонечку в гостиницу, по пути купил бутылочку водички — пол-литра (даже нужные слова küçük su сразу на ум пришли — сказывается изучение турецкого в школе) стоит 0,5 лир (везде 0,75, а я нашёл за 0,5!), магниты 4 шт за 10 лир и решил купить открытку. Но сделать это не так-то просто — век бумажной почты уходит в прошлое и мало кто из продавцов продаёт открытки. Один из торговцев даже заговорил со мной по-русски, точнее, он предложил говорить по-русски после того, как признался, что английский знает хуже. Он лишь мне указал направление, в котором можно найти открытки и действительно, пройдя ещё немного вперёд я увидел магазинчик, торгующий в том числе и открытками. Однако там было указано, что 8 открыток стоит 1 лиру. Возле него стояли женщина, явно выбирающая открытки, и мужчина рядом, несколько отстранённо. Я подумал, что он продавец, и спросил (по-английски) у него, а можно ли купить только одну открытку. Он ответил «только восемь», а женщина спросила — «какую открытку ты хочешь?» и… просто подарила мне открытку, заплатив за неё и за свои 7 подбежавшему мальчонку-продавцу лиру. Она спросила, откуда я, попонтовалась знанием нескольких русских слов (сама она, видимо была из Западной Европы и уже побывала в России), спросила, сколько я дней провожу в Стамбуле. В общем, вот такая вот неожиданная удача подвернулась мне на улице под конец дня!

Ну что ж, а я спешу в отель, поужинал водой, зашёл в интернет и… Veni, vidi, vici — место 24А на завтрашний рейс в Москву гет!)) Как я уже писал в третий день, у Пегасусов если место заранее не оплачено, оно выдаётся на усмотрение системы регистрации, но по определённому алгоритму. Ещё из Сараево я несколько раз пробовал зарегистрироваться — мне предлагали места то 17C, то 17D, а тут такая удача! Всё, место застолбил, осталось только завтра в аэропорту распечатать посадочный талон и идти на посадку!

Мыслями я уже весь в Москве, засыпаю в свою последнюю ночь в Стамбуле достаточно поздно.

(продолжение следует…)

Оглавление | 1. Москва — Борисполь — Стамбул | 2. Стамбул | 3. Стамбул — Белград | 4. Белград | 5. Белград — Сараево | 6. Сараево | 7. Сараево | 8. Сараево — Стамбул | 9. Стамбул — Москва

Внимание! Данная серия статей является авторской. Мнение автора может не совпадать с мнением и официальной позицией электронного периодического издания «Метромост».

Артём Морозов

Запись опубликована в рубрике Авторский взгляд, Краеведение, Обзоры и репортажи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий