День 6. Сараево

(…предыдущий день)

Итак, сегодня я проснулся в Сараево и целый сегодняшний день, как и завтрашний, проведу в этом замечательном городе — столице Боснии и Герцеговины. Сараево знаменито тремя событиями:

  1. В нём 28 июня 1914 года произошло убийство эрцгерцога (наследника престола) Австро-Венгрии Франца Фердинанда с супругой, что послужило поводом к началу I Мировой войны. В то время БиГ находилась под властью Австро-Венгрии и прежде всего сербское православное население это не устраивало. Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии, Сербия его не выполнила, Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Сербию поддержала Россия, Австро-Венгрию — Германия, и т.д. Я не участник этих событий и не историк, поэтому читайте подробнее на Википедии.
  2. XIV зимние Олимпийские игры (1984) году, проходившие в Сараево и ближайших окрестностях. До сих пор единственная Зимняя олимпиада, проходившая в соцстране. Статья на Википедии.
  3. Блокада города во время Боснийской войны в течении почти четырёх лет в 1992-1996 годах. Война, начавшаяся после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (и, как следствие, ослаблении политики атеизма), на почве этнических конфликтов боснийцев-мусульман, хорватов-католиков и православных сербов, унесла жизни около 100 человек. Подробнее на Википедии.

Многострадальная земля. Но сейчас всё тихо, мирно, спокойно, местами прекрасно. Я постараюсь рассказать о Сараево современном, практически не касаясь ни одного из вышеупомянутых трёх исторических событий.

Итак, в Сараево зимой холодно. Сараево хоть и находится на широте Сочи, но город горный (центр находится на отметке 530 м над уровнем моря, окружающие горы достигают 1200 м над уровнем моря) и далековато от моря. Погода, как я уже говорил, стояла морозная (до -8°C), батарея на справлялась, спал я в шапке.

Позавтракав запасами из Сербии, вышел в город. Планы были самые простые и первоочерёдные:

  1. Разжиться местной валютой
  2. Купить местный проездной
  3. Выяснить всё насчёт автобуса 98

Если с первыми двумя пунктами всё ясно, то что за 98 автобус? Оставим эту загадку на предпоследний день.

Итак, время — 8:30, выхожу из отеля с целью обменять деньги. Я живу практически в центре старого города, на берегу реки Милячки, в двух минутах ходьбы от Латинского моста — того самого, рядом с которым убили Франца Фердинанда:

Погода стояла неважная: слегка ниже нуля и туман. Туман преследовал меня и завтра. Центр города постепенно просыпался:

Я хожу по городу и ищу менячницы, которые в Сербии на каждом шагу, почти на каждой остановке даже на окраине! Здесь же ходишь-бродишь по центру и нет ничего. Лишь изредка встречаются отделения банков, в которых непонятно какая комиссия.

Постепенно прихожу к Кафедральному собору Святейшего Сердца Иисуса, что на площади fra Grge Martića (Римско-Католическая церковь, 1889 год, неоготика)

Рядом с ним с правой стороны стоит статуя папы Иоанна Павла II:

Но погодите, что это за банк слева на предыдущем фото?? Да, вы всё верно увидели. В одной из наименее посещаемой россиянами стран Европы есть SBERBANK!

Там я обменял сербские динары на конвертируемые марки Боснии и Герцеговины. Курс получился не очень выгодный, как я посчитал, комиссия от курса местного Центробанка составила порядка 4-5 КМ, то есть около 10%. Много!! Не повторяйте моей ошибки. Меняйте в БиГе евро! Евро меняют на марки, марки меняют на евро по фиксированному курсу — 1 EUR = 1.955830 BAM (инфа с сайта боснийского сбера), на то марка и называется конвертируемая.

Итак, я стал обладателем местной валюты в количестве 45 конвертируемых марок с копейками, что чуть больше 23 евро. Это деньги на двое суток, на билеты и пропитание.

Купюру в 10 марок, подписанную каким-то гувернёром слева внизу, я сфотографировал на память, т.к. очевидно, что долго на руках она у меня не задержится:

Иду обратно к Латинскому мосту. Там конечная троллейбусов и автобусов, я уверен, что там должны продавать билеты. По пути на одной из продольных центральных улиц Zelenih beretki встречаю удачную находку — двухэтажный автобус из Великобритании, рекламирующий ирландский паб неподалёку:

Судя по всему, автобус не муляж, а реальный экземпляр, причём (может быть, в недавнем прошлом) — ходовой.

Итак, я пришёл к Латинскому мосту, пересёк его и оказался на к/ст «Латинский мост» (Latinska ćuprija) автобусной и, рядом, чуть выше — к/ст «Австрийская площадь» (Austrijski trg) троллейбусной. За автобусной остановкой находится киоск GRAS — это основной оператор наземного городского транспорта в Сараево.

Давайте познакомимся с видами билетов (более актуальная информация на сайте GRAS: справа в меню выбирайте Karte i prodaja, затем Cjene karata и Cjenovnik pojedinačnih karata (u KM), а также другие ссылки). Всё, казалось бы, просто: билеты можно купить в киосках (разовый билет по 1,6 КМ), можно у водителя за 1,8 КМ. На трамвай есть билеты на 2 поездки (3 КМ), 5 поездок (7,1 КМ) и 10 поездок (12,8 КМ). Помимо этого, есть безлимитки на сутки (5,3 КМ), десять дней (37,2 КМ) и на месяц (53 КМ). Месячные билеты ещё варьируются по зонам действий — центр города (по крайней мере, все маршруты электротранспорта — зона А), далее есть зоны B, C и D, уходящие в пригород; безлимитные на сутки и на 10 дней действуют только в зоне А.

А теперь маленькая, но важная ремарка — билеты на трамвай и на троллейбус РАЗНЫЕ. Скорее всего, на автобус билеты тоже какие-то другие, т.к. на троллейбусном написано «Троллейбус». Дело в том, что в трамваях используются билеты с магнитной полосой, а в троллейбусах — компостеры.

Собственно вот билетики на трамвай и, для сравнения, наши билетики:

Грязные, потому что поднял их с асфальта, один из билетов куплен в киоске (который 1,6 КМ = 62 рубля стоит), другой — у водителя (1,8 КМ = 70 рублей), отличаются лишь отпечатком на обратной стороне. Гашением билетов занимаются вот эти хорошо известные всем москвичам ребята, но только тут они, в отличие от Москвы (и, кстати, Рима тоже), зелёного цвета:

Кнопками можно выбрать количество поездок, которые нужно погасить за раз. Как вы уже догадались, подобная опция используется чуть чаще, чем никогда. В Москве валидаторы с кнопками есть в тёткобудках, они с помощью них программируют билеты на различное кол-во поездок и совершают прочие действия над билетами.

В отличие от Белграда, билеты проверяют, уже в первом троллейбусе я нарвался на проверку. Билеты проверяют водители транспортных средств при посадке на конечной остановке (посадка на конечной только через переднюю дверь, водитель встаёт и палит, кто как валидирует/компостирует билеты), а также контролёры, которые это делают на середине маршрута (троллейбусные — на улице Terezija, трамвайные — в районе трамвайного депо Alipašin most). На трамвайной конечной Ilidža (дальней от центра) оплата проезда происходит при входе на остановку — имеются турникеты на входе в павильон (как, например, у нас на Калужской и на Планерной):

Купить разовые билеты несложно — у водителя, в газетных киосках. А вот с покупкой безлимитки на сутки (dnevna karta) пришлось немного повозиться. В киоске GRAS за автобусной конечной «Латинский мост» мне не продали такой билет — там оформляют только льготные проездные пенсионерам, мне показали, что купить можно в каком-то киоске рядом. Рядом — газетный киоск, но и там нету дневных билетов. Неужели провал?? Продолжаю обследовать местность, поднялся к троллейбусной конечной. Там имеется контейнер-диспетчерская со всякими расписаниями, не располагающего к продаже билетов. Рядом газетный киоск, на котором была лишь наклейка GRAS небольшая. Что ж, последняя попытка. Я собрал ровно 5,3 марки (что чуть больше 200 рублей — цены московского уровня) и с надеждой выговариваю: «Дневна карта!». Кажется… кассирша поняла меня и достала соответствующий билет и начала мне его выписывать. Ура. УРААА!!! ДААА! У меня есть проездной на весь сараевский транспорт на один день.

В отличие от Белграда, Москвы и многих других транспортных систем в Сараево дневной билет действует не сутки, а день, т.е. действует до 23:59 дня покупки (или дня, который там выделен — можно взять и заранее, если сможете объяснить, что хотите от кассирши). Забегая вперёд, скажу, что купленный ровно через день в то же самое время билет в этом киоске отличается от сегодняшнего номером лишь на единицу. Это означает, что между моими покупками никто другой не брал данный вид билетов. Наверное, о нём плохо знают или боятся не выездить — ведь даже при четырёх поездках в день он становится выгоднее. Ниже на фотографиях над абзацем располагается прокомпостированный билет на 1 поездку на троллейбусе, который я использовал послезавтра при поездке в аэропорт.

Итак, купив билет, я на радостях забежал в троллейбус, прокатился на нём до троллейбусного депо на улице Майданская (Majdanska — совпадение? не думаю), спустился мимо него к трамваям. Троллейбусное депо плохо огорожено, можно было спокойно пролезть на территорию, но там были люди, нарываться на палево не хотелось. Однако с улицы ничего интересного не просматривается. Далее спускаюсь дальше к трамваям и начинаю повествование о них.

Итак, сеть трамвайных маршрутов представляет собой букву «Т» — основную линию Ilidža — Baščaršija, проходящую через весь город с востока на запад, а также небольшой отросток от неё до железнодорожного вокзала. В центре трамвай следует односторонним движением по параллельным улицам — до Баш Чаршии идёт по набережной Милячки, обратно же в глубине исторического квартала. Вне центра все трамвайные линии обособлены по центру улицы. Маршруты: 3 — основной — Ilidža — Baščaršija, ходит очень часто и справедливо пользуется большой популярностью. Укороченные варианты: 2 и 5, они идут также из центра (Baščaršija), но не доезжают до конечной Ilidža. Маршрут 1 ходит из центра (Baščaršija) до ж/д вокзала, маршрут 4 ходит от Ilidža до ж/д вокзала, оба, как и укороты 2 и 5, встречаются редко, интервал до получаса. В принципе, от основной линии до ж/д вокзала можно дойти пешком, это займёт не более 10 минут.

Колея — стандартная (1435 мм). Основа парка подвижной состава — Tatra-K2YU, это сочленённая версия Т3, имеют три тележки, одна из которых располагается под узлом сочленения:

Аналогичные трамваи были и в Советском Союзе (в Москве, Куйбышеве, Свердловске, Харькове, Новосибирске и др. городах), однако по причине ненадёжности узла сочленения от них очень быстро отказались, да причём так, что из партии в 246 вагонов сохранился лишь один, который находится в Екатеринбурге в трамвайном музее. Вагоны как канарейки, встречаются самого различного окраса, но в основном встречаются блакитные:

И жовтые:

А также в фирменной жовто-блакитной раскраске:


Совпадение? Не думаю

Всё потому, что синий и жёлтый — это цвета национального флага Боснии и Герцеговины. Впрочем, есть и другие раскраски: зелёный, розовый и даже на манер крымского флага:

Раньше у модификации К2Ю пантограф располагался в хвостовой части вагона, но не так давно из соображений безопасности его перенесли поближе к кабине (чтобы водитель в любой момент мог оттянуть пантограф). К2Ю ходят на всех без исключения маршрутах Сараево. Трамваи остальных моделей работают только на троечке. Это — «Кобры» Satra II и Satra III, короткие (= модернизированные К2) и длинные (= модернизированные К2 с добавлением центральной низкопольной секции) соответственно. У Кобр двери прислонно-сдвижные (как у московского Варио):

Также на 3 маршруте можно встретить несколько узеньких угловатеньких бело-синих французов LHB 9G и LHB 10G (предшественники Альстомов), все они пришли б/у из Амстердама:

Большой удачей будет поймать трамваи Tatra KT8D5 — мне попался лишь в первый день утром один, заходящий в депо. Вагоны данной модели двухсторонние и двухкабинные, но задняя кабина разукомплектована, фары заделаны:

Больше я ни разу их на линии не видел, хотя в депо они стоят. Трамваи прочих моделей также по факту на линии не появляются, хотя ближние к трамвайной линии канавы депо забиты вагонами (как видно на фото французов выше). За трамвайным депо располагается автобусный парк, забор низкий, всё просматривается, но ничего интересного нет:

На одной из фото выше я выложил трамвай на фоне разрушенного здания. Вот оно — это дом Пенсионера (Dom Penzionera) в районе Nedjarici:

Но такое, да ещё и на главном проспекте, скорее, исключение. В основном, всё очень прилично. Вот, например, плавательный бассейн «Остров» («Otoka»):

А, порою, даже просто отлично! Друг за другом стоят громады из стекла и бетона. Люди живут и работают, ждут Татру, жизнь кипит:

Ну а самый фешенебельный бизнес-район — это Марьин Двор (Marijin Dvor), кругом многоэтажки, всё светится, люди, машины, ну почти Нью-Йорк или Сеул:

Я съездил на трамвайную конечную Илидзжа (Ilidža), как я уже писал выше, она отличается от остальных тем, что там валидация билетов происходит при входе на остановку. Собственно говоря, это единственная конечная в городе в классическом понимании — с путевым развитием. Не видел, чтобы оно как-либо использовалось. На обед, походу, водители ходят, посадив подменного (меняются у депо, видимо, на полбаранки — как раз достаточное время, чтобы пообедать).

Вокруг конечной — рынок, барахолка, продают очень много шерстяных вещей, носки. За рынком протекает река Железнодорожная (Željeznica). Вообще почему-то в Сараево железнодорожная тема как-то особо продвинута. Поездов ходит мало, все они короткие (об этом расскажу завтра), но тем не менее, помимо вышеупомянутого топонима, самый крупный футбольный клуб в Сараево называется Железнодорожник (FK Željezničar Sarajevo). Я даже им кричалку придумал: «Железничар, Железничар, всех порвёт вас как лошар!».

«Орёл и Решка» не обманули — в Сараево, точно так же, как и в Белграде (в меньшей степени, правда), как и в Стамбуле — очень много уличной еды. Рядом с конечной много разных кафешек и ларьков с шавермой дёнером и прочими разными вкусностями — почему б не перекусить? Зашёл на прилегающий рынок, методом случайного тыка зашёл в наиболее крупную забегаловку, располагающуюся в пристройке к здании института геологии Федерации БиГ. Фирменное блюдо — это дёнер великий — реально большой, сытный, говяжий, с гриля (за 5 конвертируемых марок, что в тогдашних ценах это около 180 рублей), и ещё я взял обалденный фруктовый чай за 1 КМ. К нему мне дали два сахара, один из них привезу Оле из Львова (спасибо, Оля, что следишь за моей фигурой!):

Пообедав на славу, я возвращаюсь в центр города, на остановку Скендерия (Skenderija) — это пересадка с трамвая на троллейбус на север до района Jezero. Вот вид на другую реку, более известную Милячку. Ну не правда ли она милая? Слева, кстати, видны горы. Они окружают город со всех сторон:

Нет ничего интересного — просто троллейбус разворачивается и едет обратно. Ретро-знак фотодокументации нарушений:

На светофорах нет стрелок, для поворота направо или налево — отдельный светофор. Издалека противоположные сигналы двух соседних светофоров воспринимаются как «стой там иди сюда»:

Вокруг — кладбища и микрорайоны, карабкающиеся на гору:

Так можно уехать и не заметить главный транспортный экспонат этого микрорайона Ciglane. Видите примерно посерёдке пробел в линии домов? Там располагается трёхстанционный фуникулёр-лифт:

Вид у него конечно не очень презентабельный. Вот нижняя станция. Всего имеется четыре кабинки, вход на которые осуществляется сбоку. Вот центральный зал, где вход в кабинки 2 (слева) и 3 (справа):

Вот вход в кабинку 4:

Снял и ухожу, снимаю общий вид (двумя фотографиями выше), хотел было уже идти дальше как заметил, что кабинки… ДВИЖУТСЯ!!! Да, вы не ослышались, это чудо социализма РАБОТАЕТ! Вот эти вот двери вскоре отверзлись и передо мной оказалась кабина лифта, самая настоящая, большая! Левая треть кабинки перегорожена, там сделано окошко и сидит дядька с тетрадями, который принимает оплату за проезд. Фоткать при нём кабинку было палевно, я снял встречную кабинку. Будка с кондуктором тут справа:

Билет на лифт стоит 0,8 конвертируемых марки (фото ниже). Мне по дневной безлимитке проезд оказался бесплатным, но дядька, посмотрев на мой билетик, что-то записал у себя в тетради. Ещё мне показалось, что поездка на лифте вниз — бесплатная. К сожалению, вниз я ехал один и не смог посмотреть, что делают пассажиры без безлимитки, но у нижней станции я не видел такого обилия билетиков, как на верхней станции + дядя никак не отреагировал на показанный ему проездной.

Вот средняя станция:

А вот двери верхней станции:

Вид с верхней станции на район:

Внизу расположена… мечеть в стиле, напоминающем неоконструктивизм, впервые вижу такое, очень забавно:

По религиозному составу большую часть населения города составляют мусульмане (преимущественно боснийцы). Однако балканские мусульмане, в отличие от Турции, предпочитают более свободный стиль одежды: в парандже не видел никого, в платки замотаны от силы 30% женщин. Много мечетей, вот, например, одна из новых (2001 год) — Istiqlal džamija, построенная на пожертвования… индонезийцев (!!), поэтому и названа в честь той самой мечети Istiqlal в Джакарте, крупнейшей в Юго-Восточной Азии:

Один из трамваев (жёлтый который) выше я снял на фоне храма Сербской православной церкви. До войны 1992-1995 годов в Сараево было 35% сербского населения, ныне осталось около 6%. На южной окраине города есть целый сербский район-город Источно Сараево (Лукавица), в который я поеду завтра:

Совсем недалеко — римско-католический храм Святой Троицы. Католиков (прежде всего хорватов) в Сараево после войны осталось исчезающе мало (до войны — 7% от населения):

Возвращаюсь в гостиницу на пересменку, снимаю Милячку рядом со мной, снова домики, уходящие вверх в горы. После пересменки я пойду туда:

Стемнело, и я решил прогуляться по вечернему городу. Начал с осмотра местных достопримечательностей — на противоположном берегу, на второй линии от реки (улица Franjevačka) находится храм и монастырь св. Антония Падунского францисканского (католического) монашествующего ордена (Franjevački samostan sv. Ante). Уже второй католический храм св. Антония Падунского, расположенный в некатолической стране за поездку. Ну ничего, в Стамбуле будет третий, см. отчёт за 8 день:

Далее решил подняться на холм, обозначенный на предыдущей фотографии (район Alifakovac). По оффлайновой карте у меня там значились беседка и смотровая площадка — ничего подобного. Поднялся до отметки 600 метров (набережная — 530 м), жутко устал, решил дальше не идти, да и не было смысла — из-за тумана город плохо просматривался. Вот вид на мусульманское кладбище и вниз на центр города:

Горы вокруг Сараево ночью зажигаются тысячами огней из окон домов, зрелище волшебное. Наверное, если б не было тумана, было бы ещё красивее:

Ночью шастать по мусульманским кладбищам не входило в мои планы, я спустился вниз и продолжил снимать транспортный тлен под покровом ночи:

Хмм, в интересном порядке машины встали:

Совпадение? Не думаю

Городские достопримечательности ночью подсвечены неплохо. Это — мэрия Сараево (ну хорошо, ратуша), построенная в 1894 в австро-венгерский период в мавританском стиле. Именно отсюда двигался по набережной Франц Фердинанд с супругой, когда был смертельно ранен Гаврилой Принципом. Со Второй мировой войны тут располагалась библиотека, 90% книг из которой полностью утеряно после войны 1992-1995 годов:

А это — Себилж (Sebilj) — питьевой фонтанчик в турецком стиле, построенный в 1753 году, один из символов города. Рядом с ним всегда очень много голубей — священных птиц не только в православии, но и в мусульманстве:

А вот интересный мост с красивым латинским названием Festina lente (Поспешай медленно), который я сразу окрестил мостом Мёбиуса (хотя никакой это не Мёбиус, конечно), по сути — мост с перекрутом:

На заднем плане — Сараевская академия художеств.

Ну и напоследок то — с чего начали — Латинский мост, на этот раз ночной вид. Иду домой.

Ещё перед пересменкой я зашёл в супермаркет AS в центре Сараево. Передвигаясь на трамвае, найти недорогие на вид магазины не составляет труда. Продукты в магазинах — из всех окрестных стран. Сосиски из Македонии, сладости хорватские, чай и чипсы сербские, остальное местное. «Акция: купи шесть продуктов и собери Югославию»:

Потеплело, уже лёг спать без шапки.

(продолжение следует…)

Оглавление | 1. Москва — Борисполь — Стамбул | 2. Стамбул | 3. Стамбул — Белград | 4. Белград | 5. Белград — Сараево | 6. Сараево | 7. Сараево | 8. Сараево — Стамбул | 9. Стамбул — Москва

Внимание! Данная серия статей является авторской. Мнение автора может не совпадать с мнением и официальной позицией электронного периодического издания «Метромост».

Артём Морозов

Запись опубликована в рубрике Авторский взгляд, Краеведение, Обзоры и репортажи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий