День 2. Стамбул: из Европы в Азию

(…предыдущий день)

Накануне весь вечер думал, разбудит ли меня муэдзин утром, или нет. Разбудил. Но я и так плохо спал, поэтому мог проснуться не только из-за этого. Мечетей в Стамбуле много и в любом месте города вы обязательно услышите звуки азана, которые в наше время вещается через громкоговорители на верхушке минаретов. Я почти уверен, что такая потрясающая система оповещения населения в случае необходимости будет задействована и для передачи сигналов гражданской обороны.

Окончательно проснувшись, я спустился на завтрак, включённый в стоимость проживания (напоминаю, что я поселился в Blue Eye Suites за €19). Завтрак в отеле накрывается в кухне на цокольном этаже (в той самой, в которой вчера перед сном пил чай), с которой имеется возможность выйти на летнюю веранду (там стоят дополнительные столики). Понятное дело, сейчас, в январе, веранда не используется. Завтрак очень сытный: есть горячие колбаски, два вида колбасы, два вида сыра, картофельное пюре (!, впервые вижу такое на завтраке), овощи, салат из капусты довольно вкусный, оливки, булочки, джем, кофе, чай и т.д. Завтрак начинается поздно и длится достаточно непродолжительное время (насколько я запомнил, 8:50-10:10), но тем не менее все обитатели отеля поместились, а это была пара из Красноярска, семья из Республики Корея и небольшая компания молодых людей из Европы.

Позавтракав, собрав вещи и выехав из отеля, я первым делом принялся за изучения района, в котором оказался. Что меня сильно удивило в Стамбуле — так это обилие христианских церквей — в радиусе пешей доступности от меня их было порядка десяти, едва ли не столько же, сколько и мечетей, и это в стране с более чем 95% мусульманским населением! Конечно, новых церквей мало — все они достаточно старые, древние я бы даже сказал, прячутся за высокими заборами, зачастую в глубине домов, к ним трудно подойти, ночью они, в основном, не подсвечиваются. Возможно, часть из них уже давно закрыта или заброшена. Часть христианских церквей вообще домовые — т.е. располагаются в жилых домах, как правило, на верхних этажах.

Итак, я вышел на улицу Çadırcı Cami и на моём пути оказался Храм Святого Кариаки (Константинопольская православная церковь — ?, конец XIX века):

Церковь Панагии Элпис (Константинопольская православная церковь — ?, конец XIX века):

Кафедральный Собор Святой Богородицы (Армянская апостольская церковь, первая треть XIX века):

Здание Патриархата Армянской Апостольской церкви напротив (колониальный стиль, конец XIX век) — один из четырёх общемировых подразделений Армянской Апостольской церкви. В современном Стамбуле проживает более 60 тыс. армян, до геноцида армян в 1915 году их было более 150 тыс. (17% населения города):

Я не был ещё в двух интересных местах православной жизни Стамбула, подкину вам идейку: это Вселенский (Константинопольский) патриархат и «Железная Церковь» Святого Стефана (болгарская). Оба этих места располагаются в районе Фенер на южной стороне бухты Золотой рог.

Ну а я на своём пути к морю я ещё встретил такой вот симпатичный фонтанчик с рыбками на Kumkapi Balikcilar Meydani:

Следующий пункт программы — это Икарусы. Итак, сразу забегая вперёд скажу, что за всё моё время пребывание в Стамбуле ни одного Икаруса на линии я не нашёл — видимо, всё. Но я знал, что их останки можно найти на площадке для списанных автобусов, которая расположена между крепостью Yedikule (Йедикуле) и морем. Соответственно стояла первая боевая задача — добраться до этой крепости. Лучший способ доехать до туда — это электричка вдоль побережья Мраморного моря, идущая с вокзала Sirkeci (Сиркеджи) до Yedikule, которая делает остановку неподалёку от меня Kumkapı (Кумкапы). Ещё когда я подходил к станции, обратил внимание, что она безлюдна. Долго пытался на неё найти вход — всё обнесено забором, станция закрыта, поезда даже мимо не проезжают. Что делать?? Во всех путеводителях в качестве способа доехать до крепости Йедикуле указана именно электричка, ну не могли же её просто так взять и бесследно отменить. Должен быть компенсирующий автобус хотя бы! Так оно и оказалось — почти вдоль трассы электричек на всём её протяжении проходит проспект Джорджа Кеннеди (Kennedy Caddesi), по которому, как я заметил, ходят автобусы с литерами BN: BN1, BN2 и BN3. Я пробил их по приложению, которое у меня было на телефоне — идут куда надо!

Немного об автобусах Стамбула. Есть государственные большие автобусы, есть частные маленькие маршрутки. Я пользовался только большими автобусами. Основной государственный перевозчик — IETT, по ссылке — сайт с описаниями маршрутов и расписаниями движения. Автобусы современные, различных марок, большинство низкопольные и с кондиционерами:

Через некоторое время я сел в автобус BN1. При входе в автобус произошёл забавный случай. В автобусе пытались проехаться люди, у которых нет Istanbulkart, но которые были готовы заплатить наличные. Водитель попросил мою карту и провалидировал её ещё раз за этих людей, а мне отдал наличные. И так три раза! Я был готов к этому — где-то читал о таком способе оплаты проезда. Более того, за каждую поездку мне досталось 2,50 лир (ввиду удобности сдачи), а с карты списалось 2,30 лир. В общем,

На этом автобусе по проспекту Кеннеди я доехал до Феодосийских стен — укреплений на западной границе города 408-413 годов постройки. В отличие от куда более молодых стен Белого города и Земляного вала в Москве, которых не брали ни османы (татаро-монгольское иго окончилось 4 века до этого), ни землетрясения, стены сохранились на большем своём протяжении, имеют лишь небольшие разборы при пересечении с автодорогами и железной дорогой. Идём вперёд — к крепости Йедикуле, справа забор — отстойник списанных автобусов IETT, увы, почти пустой. Дальше начинается какой-то мини-рынок, а скорее просто помойка, на которой обитало большое количество собак. На меня они не лаяли, но после моего прохода начался настоящий хор собачьего лая:

Вид по другую стороны (западнее Феодосийских стен) — обычный современный город:

Впереди — станция Yedikule, до которой я планировал доехать на электричке. Чуть слева из тоннеля на поверхность выходят пути Marmaray — подземной железной дороги под Босфором и соединяются с наземной линией от вокзала. Её я изучал (правда, на другом участке) в предпоследний свой день пребывания.

С этого же мостика неплохо просматривался автобусный отстойник:

Наконец-то я нашёл и Икарус, аж 280-тый! Состояние на вид весьма неплохое, зачем их списали, а не продали по цене лома в соседние, менее успешные страны?

В принципе, я всё, что хотел, увидел, забираться на стену Йедикуле (не за бесплатно!) смысла не было, я пошёл назад, к проспекту Кеннеди и морю. Чтобы не связываться с собаками, я решил идти вдоль Феодосийских стен с западной стороны. Там разбили вот такой вот красивый парк:

Вот с такими замечательными растениями! С пальмой в форме ананаса я даже решил сфотографироваться. Это единственная фотография меня за всю поездку:

Мраморное море неспокойно. Вкупе с ветром подойти к нему, не обрызгавшись, было просто невозможно, вся набережная залита водой:

А это — Мраморная башня (Marmara Kulesi), расположенная между проспектом Кеннеди и морем как южная оконечность Феодосиевых стен. Теперь со стенами не связана (из-за строительства проспекта стена, прилегающая к башне, была разобрана) и стоит вот в таком полуразрушенном состоянии:

С этого ракурса вдали видно и Мраморную башню (слева) и начало Феодосиевых стен (справа). Кстати, на остановке автобуса не написано, кто на ней вообще останавливается. К сожалению, очень распространённое в Стамбуле явление. Карта на остановке тоже бестолковая и не содержит списка маршрутов:

Сел на автобус BN1 и доехал до конечной Эминоню (Eminönü), расположенной недалеко от вокзала Сиркеджи, Галатского моста и парома на азиатскую сторону. Моей дальнейшей целью было перемещение в азиатскую часть города с помощью фуникулёра, линии метро М2 и Метробуса.

Чтобы от Эминоню дойти до Каракёя (Karaköy), где и находится нижняя станция старого фуникулёра, можно совершить одну поездку на трамвае Т1, но гораздо проще и интереснее просто перейти пешком Галатский мост через бухту Золотой рог. Мост двухъярусный разводной, на верхнем ярусе — автомобили и пешеходы, на нижнем ярусе — рестораны. На разводном участке остаётся только верхний ярус. На мосту и около него стоит стойкий запах рыбы — огромное число рыбаков с удочками стоят вдоль всего моста, ловят рыбу, прямо на месте её солят, жарят, готовят и продают:

Вот так выглядит стык разводной и неразводной секций трамвая линии Т1:

Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке — полная противоположность стамбульскому — он высокий, длинный, не разводной, почти полностью автомобильный, никаких трамваев и никаких рыболовов:

Но здесь вам не тут, продолжаем знакомиться со Стамбулом. С Галатского моста открывается вот такой вот красивый вид на старый город:

Старый фуникулёр — Тюнель (Tünel) — расположен на северной стороне бухты Золотой рог и возит людей от станции Каракёй (Karaköy) — пересадки на трамвай Т1 до станции Бейголу (Beyoğlu) — пересадки на метро линии М2 и ретро-трамвай, всего 563 метра в длину, высота подъёма — 61,5 метра. Фуникулёр полностью подземный, поэтому его часто называют метрополитеном и, учитывая, что он открылся в 1875 году — самой старой веткой метрополитена в континентальной Европе. Однако по принципу работы это именно фуникулёр (движение вагонов осуществляется с помощью тросов, вагоны синхронизированы), а самый старый метрополитен в континентальной Европе — будапештский (1896 год).

Вот макет фуникулёра на нижней станции:

На линии работает два вагона, разъезжаются посередине тоннеля. Поездка оплачивается по стандартным тарифам Istanbulkart.

Знакомство с пешеходной улицей İstiklal и ретро-трамваем (который в воскресение работает редко) оставляем на предпоследний день поездки, а сейчас спустимся на станцию метро Şişhane линии метро М2. Пересадку можно сделать только через улицу.

Эта станция была построена в 2009 году в районе с плотной исторической застройкой и для того, чтобы спуститься с улицы до платформы, придётся затратить около 10 минут, прокатившись на шести (!) эскалаторах и траволаторах. Вот один из аванзалов:

А вот и сама станция. Современный минимализм. Подвижной состав — уже виданные мною в алма-атинском метро южнокорейские вагоны со сквозным проходом Hyundai Rotem. У нас вот вагоны со сквозным проходом запустили совсем недавно:

Соседняя станция — Золотой рог (Haliç) — расположена на метромосту и была открыта совсем недавно — 15 февраля 2014 года в составе участка Şişhane-Yenikapı, обеспечившего пересадку на линии М1 и Т1, а также электропоезда Marmaray.

Станция с боковыми платформами, бесплатного перехода между ними нет, поэтому, посмотрев станцию, еду до следующей, чтобы поехать обратно до Метробуса. Наддверная навигация в стамбульском метро сделана куда более информативнее, чем наша. Сразу видно, сколько станций проехали, в каком направлении движемся и сколько осталось проехать:

Метробус (Metrobüs) — линия скоростного автобуса, полностью отделённая от потока прочего транспорта и соединяющая Европу и Азию. С линии М2 пересесть на Метробус можно на двух станциях — Mecidiyeköy и Zincirlikuyu. Пересадка на обоих станциях достаточно неудобная, приходится идти пешком несколько сот метров, я выбрал первый вариант.

Всего есть аж восемь маршрутов Метробуса, ходят они по одной линии, но на разных её участках: 34, 34A, 34B, 34C, 34G, 34T, 34U и 34Z, более подробно за схемой маршрутов по линии можно обратиться к английской Википедии. В будний день автобусы метробуса делают более 4 тысяч рейсов (и, надо сказать, в метробусах не протолкнуться — всё это напоминает компенсирующие автобусы «М», назначаемые в Москве в замен временно закрытых участков метро).

Движение на линии Метробуса — левостороннее, от остального уличного траффика с привычным правосторонним движением он ограждён высоким забором. Для съёмки этого кадра я вышел за пределы станции, из коморки под эскалаторами вышел злой турок и начал на меня орать, пришлось сматываться.

Но всё меняется, когда Метробус выезжает на мост через пролив Босфор. Вообще Босфор — достаточно широкий пролив, через который ходят большие корабли с высокой надводной частью, поэтому мостов через Босфор пока что всего лишь два — Босфорский (Boğaziçi Köprüsü) и Султана Мехмеда Фатиха (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü), расположенный чуть дальше от центра города, проход по ним запрещён (да и много ли людей согласятся пройти под знойным солнцем или при пронизывающем ветре пешком 1,5 км), а проезд платный (от 4,25 лир, что дороже любой поездки на Метробусе). Все эти факторы делают Метробус очень популярным и привлекательным средством перемещения из Европы в Азию, полностью оправдывая его название.

По Босфорскому мосту Метробус идёт в общем потоке, перестраиваясь на правостороннее движение на развязке перед ним. Идёт достаточно медленно, но основная пробка всё-таки перед мостом (из-за необходимости для автомобилей миновать пункты оплаты), поэтому на мосту сильно время не теряется.

Переехав через Босфор, я вышел на первой остановке в Азии осмотреться и пересесть на следующий метробус уже до конечной остановки Сёгютлючешме (Söğütlüçeşme).

Теперь насчёт оплаты проезда на Метробусе. Схема оплаты проезда схожа с метрополитеном и скоростным трамваем — оплата при проходе на станцию, однако действует дифференцированный по кол-ву остановок тариф (чем дольше едешь, тем больше платишь)! Реализовано это так: при входе на любой станции происходит списание с карты депозита за максимальное число поездок — что-то около 3,40 лир (инфа 50%). Дальше, в принципе, вы можете кататься, не выходя за пределы станционных турникетов, столько, сколько вам заблагорассудится (как в метро), а на выходе, после выходных турникетов, стоят специальные автоматы (на фото ниже), которые возвращают на карту разницу между депозитом и стоимостью вашего перемещения. Не забудьте при выходе прислонить туда билетик! На короткие расстояния (1-3 остановки) Метробус стоит даже дешевле обычного автобуса (всего 1,75 лир), за 4-9 остановок цена 2,65 лир, за 10-15 остановок — 2,75 лир и так далее до 3,25 лир за 40 остановок и больше.

Такая система оплаты заставляет задуматься о вполне очевидных махинациях с целью уменьшить себе стоимость проезда, если есть попутчик, согласный на промежуточной станции выйти (или просто коллега, согласный подойти к выходным турникетам), прислонить вашу карту для возврата поездок и передать её вам обратно через турникет, а вы продолжите путь дальше дольше оплаченного расстояния. В Стамбуле такого не замечал, но в России в связи с вышесказанным, такая система не прокатит, инфа 100%.

(Информация по стоимости проезда актуальна на январь 2015 года, свериться с текущими тарифами можно на сайте Istanbulkart).

Идём в гостиницу. По правую сторону расположено здание управы района Кадыкёй (Kadıköy Belediyesi), в котором мы сейчас находимся. Я избрал далеко не самый очевидный способ попадания в Кадыкёй, сделал я это чисто ради поездки на Метробусе. Я планировал за всю поездку пересечь Босфор трижды — на автобусе, на подземной электричке и на пароме, всё так и произошло, и сейчас как раз был реализован первый способ.

Чтобы пройти от конечной метробуса Сёгютлючешме вглубь туристической части района Кадыкёй, стоит пройти чуть прямо до моста под железной дорогой и повернуть налево и двигаться вниз по улице Söğütlü Çeşme. Она приведёт вас до площади Шести Дорог (Altıyol) с вот таким вот забавным бычарой:

Слева, на холме виднеется башенка храма Сурб Левон (Kadıköy Surp Levon Catholic Armenian Church, построен в 1908 году, Армянская католическая церковь).

Ну а я, немного пройдя дальше в сторону моря, начинаю углубляться в квартал справа. Моя цель — гостиница Rüyam Hotel, в которой я проведу следующую ночь перед ранним вылетом из азиатского аэропорта им. Сабихи Гёкчен. В этом и был смысл переселения — чтобы подольше поспать и поближе было ехать в аэропорт (то же самое, что в Москве переселиться на Речной вокзал для удобства раннего вылета из Шереметьева). Квартал у моря в районе Кадыкёй просто усыпан отелями, находящимися через каждые 10 метров. Улицы в этом квартале носят достаточно забавные названия — например, улица Йогуртного сока (Yoğurtçu Şükrü), улица Каменной губки (или Пемзы — Süngertaşı) или улица Красного пояса (Kırmızı Kuşak), на которой, собственно, и находится моя гостиница (фото справа).

За одну ночь в одноместном номере с удобствами на этаже и без завтрака в гостинице Rüyam Hotel я заплатил €20 (наличными в евро, карточки отель не принимает — инфа 80%). Это самая высокая цена ночи за всю поездку, конечно, если бы не ранний вылет, я бы остался в Европе, где номер стоит дешевле и, к тому же, с завтраком. Номер небольшой: кровать, комод, тумбочка, зомбоящик, целых два электрочайника, заварки и одноразовые стаканчики прямо в номере и о чудо — холодненькая водичка, вот что мне было именно сейчас очень-очень надо!! Я даже готов был простить, что номер мне достался неубранным после предыдущего гостя: подошедший вслед за мной мальчик-турчонок с мобиломузыкой из джинс быстренько исправил этот недостаток (правда, забыл положить полотенце, ну и ладно, обошёлся без него).

В мелочах декор отеля весьма приятный — висели картины, абажур лампы и даже выключатель напоминали о городе, где ты находишься:

Косяки всплыли позже. Во-первых, не работала батарея. Совсем. Я, конечно, понимаю, что 41 градус северной широты, экватор ближе, чем северный полюс, и всё такое, но за окном — январь, и по Цельсию далеко не 41 (а, скорее, 41 по Фаренгейту) и спать с отключенной батареей было очень холодно. Потом, посреди ночи, батарея начала греть и раскалилась до температуры поверхности Солнца, спать с любым минимальным количеством одеял стало невозможно. Лишь под конец ночи батарея стала остывать и я смог нормально заснуть. Но это ещё не все засады этого отеля!! Второе — музыка из окна. Внизу за поворотом (не то, что на фото) находится кафе, которое умудряется проигрывать музыку на весь район, которая басами отдавала на всю комнату. Заснуть с таким музыкальным сопровождением трудно, но к полуночи кафе утихомирилось. В-третьих — это мигающий свет от иллюминации вывески отеля. Располагался где-то рядом, на стене здания и мигал, штора, насколько бы она не была плотной, не помогала. Вкупе с убогим общественным душем, Артёмзорро не рекомендует к посещению гостиницу Рюям в городе Стамбул 🙂. Вид из окна гостиницы (я жил на третьем этаже, этажи считаются с нулевого):

Бессонная ночь ещё будет впереди а сейчас, пока солнце ещё не село — бегом знакомиться с азиатской частью Стамбула. Я тогда ещё тешился надеждой, что, может быть, в Кадыкёе и встречаю ещё Икарусы. (Ага, Артём, как бы не так!)

Но сначала надо было подзаправиться! Я абсолютно не готовился к походу в какие-либо заведения (не хожу в первые попавшиеся дабы не быть обманутым, места нужно знать), но знал, что в Стамбуле полно уличного фаст-фуда. И не ошибся! Выйдя к причалам Кадыкёй, я приобрёл типичное национальное блюдо фаст-фуда — дёнер. Вообще весь фаст-фуд делится на два вида — из говядины и из курятины. Ну и, соответственно эт дёнер (et döner) — дёнер из говядины, чуть подороже и тавук дёнер (tavuk döner) — дёнер из курицы, подешевле. Ваш покорный слуга, конечно же, взял куриный, вот такой вот, не слишком большой, но всего лишь за три турецких лиры (конечно же в нашем Ашане за аналогичную сумму по курсу ЦБ на 15.01.2015 — 81,50 руб — можно купить несравнимо бо́льшую и сытную куриную шаурму, но где Ашан и где я, может быть, и в Стамбуле есть нечто похожее, места надо знать!):

Моей главной сегодняшней целью был поиск Икарусов, но, как я писал выше, их нигде не было. Следующий целью был ретро-трамвай маршрута Т3 (на самих трамваях почему-то обозначенный как 20):

Это второй и, как мне кажется, более интересный маршрут ретро-трамвая, который делает круг по району Кадыкёй. Подвижной состав — два вагона Gotha T57 конца 50-тых годов производства ГДР — ну точь-в-точь как в Евпатории! Ретро-трамвай органично вписывается в городской поток:

Линия кольцевая (по часовой стрелке), в юго-западной части имеется депо (а как же?), а недалеко от порта Кадыкёй — вот такой вот разворотный треугольник:

Вагончики двухсторонние и двухкабинные. Используются двери на обе стороны (на разных остановках), но только одна кабина:

Салон, конечно, весьма сильно изменён по сравнению с оригиналом

Снаружи вагончик обклеен рекламой:

По пути трассы трамвая (на остановке, которая так и называется — Kilise, т.е. Церковь) обнаружил ещё одну крупную греческую церковь — храм Святой троицы в Кадыкёе (1902 год основания, Константинопольская православная церковь). Вот вид с алтарной части:

А вот вид с фасада:

Далее я решил за интервал между трамваями (всего оборотный рейс занимает 42 минуты, значит, интервал между вагонами — 21 минута) успеть зайти в супермаркет, кои у меня были обозначены на карте в большом количестве в районе следующей остановки Moda İlkokulu. Купил себе холодный чай 1,5 литра за 1,35 лиры, заодно и разменял 50-лировую купюру. Естественно, я предвидел недовольство кассира и мне даже на ум пришло слово из yok (нету) школьного курса турецкого — так оно и вышло, протянув купюру в 50 лир, кассир произнёс возмущённую речь на турецком, я сказал: «Yok» и виновато развёл руками и получил в ответ полагающуюся мне сдачу.

Второй вагон на линии имеет более приятную красно-белую окраску в социалистическом стиле и деревянные сидения в салоне:

Что в первом, что во втором вагоне добрая треть пассажиров едут больше круга, т.е. используют трамвай как аттракцион. Однако это в основном, видимо, жители Стамбула — иностранной речи и фотоаппаратов на перевес я не слышал.

Под конец поездки совсем стемнело и усилился дождь, накрапывавший ещё с середины дня и я принял решение идти в отель и отдохнуть перед завтрашним перелётом, благо, в основном, план на сегодня был выполнен.

(продолжение следует…)

Оглавление | 1. Москва — Борисполь — Стамбул | 2. Стамбул | 3. Стамбул — Белград | 4. Белград | 5. Белград — Сараево | 6. Сараево | 7. Сараево | 8. Сараево — Стамбул | 9. Стамбул — Москва

Внимание! Данная серия статей является авторской. Мнение автора может не совпадать с мнением и официальной позицией электронного периодического издания «Метромост».

Артём Морозов

Запись опубликована в рубрике Авторский взгляд, Краеведение, Обзоры и репортажи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий