Рекомендации по фотосъёмке

В прошлом номере нашего журнала вышла статья, помогающая начинающим фотографам разобраться с азами обработки фотографии и сделать свои загружаемые на сайты транспортные снимки более красивыми и привлекательными. В этой же статье мы поговорим с вами о том, на что следует обратить внимание при съёмке, чтобы улучшить качество получаемых фотографий, об основных ошибках фотографов и методиках получения безупречных снимков при любой освещённости.

1. Общие соображения.

Для того, чтобы фотографии удовлетворяли требованиям большинства сайтов, нужно, чтобы они имели разрешение не менее 1024 пикселей по широкой стороне. (Конечно, в случае фотографий, сделанных и загруженных несколько лет назад, возможны отступления от этого правила, но брать их за образец не стоит, поскольку в то время стандарты фотографирования были несколько другими). Делать на самом фотоаппарате при съёмке разрешение 1024×768 не стоит, поскольку Вам может потребоваться уменьшить фотографию при обработке (например, сделать обрезку). Вообще, чем больше разрешение, тем лучше, идеальный вариант – ставить наибольшее разрешение, возможное для Вашего фотоаппарата.

Основные параметры, определяющие качество фотографии при съёмке на компактную камеру, – выдержка и диафрагма. Фотоаппарат работает примерно так: через щель он пропускает свет от фотографируемого объекта и потом преобразует его в графический файл. Грубо говоря, выдержка – время, на которое фотоаппарат открывает эту щель, диафрагма – диаметр этой щели. Стоит заметить, что диафрагма обозначается «наоборот», в обратных единицах, т.е. при диафрагме F/3 диаметр отверстия вдвое шире, чем при диафрагме F/6.

Подробнее о выдержке, диафрагме и светочувствительности будет рассказано в разделе 3, здесь же обозначим основные моменты, без которых дальнейший наш рассказ будет малопонятен. Прежде всего, выдержка зависит от освещения. В ясный солнечный день, когда очень светло, можно фотографировать с выдержками порядка  1/500 с, а для того, чтобы делать ночные фотографии, иногда и выдержки 5 с может быть мало. Также понятно, что если фотографировать движущийся транспорт на большой выдержке, то он «смажется». Нужно ещё учитывать и то, что при больших выдержках может сказаться небольшое дрожание рук. Его, правда, может частично скомпенсировать стабилизатор, если он в вашей камере есть. От диафрагмы зависит то, какая часть фотографии будет чёткой. При широкой диафрагме чёткой будет вся фотография, а при узкой – только её центральная часть. Также, учитывая, какой смысл имеют выдержка и диафрагма, понятно, что при узкой диафрагме надо делать выдержку побольше, и наоборот, иначе фотография будет слишком тёмной. Что касается светочувствительности (ISO) – грубо говоря, чем ISO больше, тем интенсивнее даже не очень яркий свет «записывается». Но, к сожалению, на компактных фотоаппаратах даже вполне умеренные значения ISO вызывают шумы, бороться с которыми очень сложно, как правило, сложнее, чем с темнотой.

Наиболее популярны следующие режимы работы фотоаппарата:

а) приоритет выдержки – в этом случае Вы задаёте выдержку, а диафрагму фотоаппарат подбирает автоматически;

б) приоритет диафрагмы – тогда Вам надо задать диафрагму, а выдержку выберет фотоаппарат;

в) ручной – в этом случае Вы сами устанавливаете и выдержку, и диафрагму;

г) автоматический – тогда фотоаппарат сам выбирает все параметры.

Лучше всего пользоваться одним из первых двух режимов. Третий режим, конечно, хорош (стоит отметить, что большинство фотоаппаратов имеют свойство при использовании одного из первых двух режимов пересвечивать фотографию при ярком солнце и недосвечивать при снежной погоде), но для новичков самостоятельно подобрать и диафрагму, и выдержку достаточно сложно. Четвёртый режим лучше использовать только в крайних случаях, потому что в этом случае Вы полностью доверяетесь машинке, а машина, как писал ещё Тьюринг, мыслить не может. Точнее (в случае фототехники), может, но совершенно не догадывается об истинных замыслах фотографа. Вот представьте себе, что вы решили с помощью автоматического режима сфотографировать движущийся объект на достаточном расстоянии (то есть формально вам диафрагма особо не важна, а хотелось бы получить выдержку как можно короче) и получили смазанный кадр. В чём причина? Это, между прочим, очень распространённая ситуация для начинающих фотографов, и причина здесь в том, что ваш фотоаппарат, скорее всего, посчитал, что вам важна чёткость на большей части кадра, в том числе и по краям (поставив узкую диафрагму), а движущийся объект, занимающий менее половины площади кадра, не сильно испортит картину, и поставил соответственно довольно длинную выдержку. Слишком длинную для того, чтобы объект получился чётко.

2. Ракурс, композиция, фон.

Настоящий любитель транспорта, увлекающийся фотографией, должен стремиться к тому, чтобы делать красивые и необычные снимки с хорошим фоном, а не серые однообразные фотодокументы «для базы» с одинаковым скучным фоном, а зачастую и вовсе с минимумом оного. Задумайтесь, а кому потом вы сможете показать отснятые фотографии? Не загрузить на какой-либо транспортный сайт, а именно показать – друзьям, знакомым, среди которых вполне могут быть и те, кто транспортом совершенно не интересуется, и те, кто уже давно и профессионально занимается художественной фотографией. Поэтому основное требование к фотографиям заключается в том, чтобы их было приятно смотреть. Гораздо лучше, если Вы сделаете красивую фотографию одного автобуса с красивым фоном (например, на фоне озера) и художественным замыслом, чем отснимете всё ПАТП с одинаковым неинтересным фоном (к примеру, на фоне помойки) и в одинаковом «стандартном» стиле. Конечно, красота фотографий – вещь, формализуемая весьма плохо, но мы постараемся в этом пункте изложить некоторые основные соображения.

Во-первых, фотография должна быть такой, чтобы в кадре был весь автобус (троллейбус, трамвай). Ситуация, при которой автобус не влезает в кадр целиком (за исключением фотографирования отдельных его деталей и элементов), просто недопустима! В случае поездов выполнение этого требования более трудно, но очень рекомендуется, чтобы оно всё-таки было удовлетворено.

Во-вторых, нежелательно, чтобы объект был чем-то загорожен. Вы всегда должны себе отдавать отчёт в том, что вы фотографируете – автобус на фоне кустов или кусты на фоне автобуса. В первом случае кусты (а хуже – столбы, посторонние люди, автомобили) должны быть именно фоном, а никак не передним планом. Также, например, не стоит фотографировать автобус при посадке в него толпы людей, за которой и сам автобус плохо виден. Совершенно не эффектно смотрятся и фотографии, сделанные через забор со следами самого забора, или же фотографии на мосту, где транспортное средство загорожено парапетом.

В-третьих, крайне нежелательна ситуация, когда транспортное средство сфотографировано с близкого расстояния (вплотную) или обрезано «под корень». Фона должно быть достаточно, чтобы по нему можно было однозначно определить место, где это было снято. С другой стороны, плохо, когда фона слишком много (особенно когда он является асфальтом и/или ясным небом), т.к. фотография автобуса превратится в фотографию улицы со «случайно» где-то там внизу заехавшим в кадр автобусом.

В-четвёртых, фон должен быть красивым. Наиболее высоко котируются фотографии, сделанные на фоне красивых природных объектов (озеро, лес, поле) или архитектурных сооружений (например, фото на фоне здания XVIII века постройки предпочтительнее фото на фоне сигаретного ларька или будки общественной уборной).

В-пятых, на снимке должна быть грамотная центровка. Как правило, нужно располагать автобус или троллейбус как можно ближе к вертикальной оси кадра. В случае фотографирования поездов или других протяжённых объектов лучше не располагать «морду» в центре, а делать так, чтобы от правого и левого краёв фотографии было примерно одинаковое расстояние до состава. Стоит ещё отметить, что допускается оставить больше фона в направлении движения подвижного состава. Это придаёт кадру ощущение динамичности, движения. И наоборот, плохо смотрятся снимки с «уезжающим» из кадра объектом, когда за ним фона оставлено больше, чем перед ним.

3. Освещение.

Значительная часть фотоснимков не принимается на транспортные сайты с формулировками «пересвет» или «темно». А если с освещением нормально, то отбраковка зачастую происходит по причине смазанности. Здесь мы попробуем рассказать о том, почему это происходит и как этого избежать. Для этого обсудим три основных параметра экспозиции, о которых мы уже упоминали выше: выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Выдержка – это время в секундах, которое открыт затвор объектива в момент съёмки. Диафрагменное число – это то, во сколько раз ваш объектив закрыт по сравнению с полностью открытым объективом (например: f/2.8, f/5.6, f/8). Соответственно, чем шире и чем дольше открыт объектив, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче получается кадр (тем самым, давая возможность  снимать при худших условиях освещённости) и тем больше область резкости на фотографии. Широкая диафрагма, кстати, даёт возможность получать очень красивые фотографии с использованием большого зума, так как в этом случае фотографируемый объект получается чётким, а окружающий его фон – размытым.  Однако тут есть нюанс: чуть реже, чем всегда понизить диафрагменное число (т.е. больше открыть объектив) не получается из-за конструкционных особенностей объектива (даже у самых крутых мыльниц и большинства объективов к зеркальным камерам при съёмке без зума оно равно f/2.8, а при зуме оно только увеличивается; объективы с меньшим минимальным диафрагменным числом называются светосильные, имеют ограниченное фокусное расстояние, а, следовательно, и применение  и стоят очень дорого). Увеличение выдержки (обычно дольше 1/100-1/80 с) влечёт за собой смазывание сцены из-за того, что за время экспозиции (пока затвор открыт и светочуствительная матрица регистрирует свет) транспортное средство успевает проехать значительное расстояние и, тем самым, отображается в кадре не в фиксированном положении, а размазывается по некоторой области, где оно успело побывать за это время. Высшим пилотажем считается так называемая «съёмка с проводкой» – когда вы во время съёмки стараетесь не фиксировать камеру в одном положении, а, наоборот, поворачивать её за движущимся автобусом – таким образом у вас автобус остаётся чётким (т.к. относительно камеры он не двигался, камера двигалась вместе с ним), а фон – размазывается.

Съёмка неподвижных сцен несколько упрощает дело, однако при выдержках меньше 1/40-1/30 с может появиться смазанность всего кадра ввиду того, что во время экспозиции вы непроизвольно шевелите камеру держащими её руками. Помимо очевидной рекомендации не употреблять алкогольных напитков до и во время съёмки, в борьбе с «шевелёнкой» помогает оптический стабилизатор изображения, который встроен во все более-менее продвинутые камеры, и умение «дружить» с ним (обычно для этого достаточно просто не спешить с нажатием на кнопку спуска затвора после фокусировки, чтобы дать стабилизатору время «поймать волну»). Но и стабилизатор – не панацея от всех бед, при выдержках начиная с выдержек 1/8-1/6 с он уже часто перестаёт справляться  со своей функцией. Конечно можно получать с помощью стабилизатора чёткие снимки при выдержках в полсекунды и даже в одну секунду, однако для этого требуется максимальная неподвижность рук снимающего. Но как же работают ночные фотографы, ведь для ночной фотографии значение выдержки в секунду, а зачастую и больше секунды, – абсолютно типичная ситуация? Для этой цели используется штатив, причём штативом может служить не только громоздкая тренога, которую нужно постоянно носить с собой, но и совершенно обычные окружающие нас предметы, детали интерьера и различные поверхности, будь то просто асфальт дороги, бордюр, скамейка, выступ, плоская верхушка забора, стопка книг. Всё, что требуется от штатива, – самостоятельно выдержать вес фотоаппарата и продержать его в фиксированном положении во время всего процесса съёмки. Почти всегда, снимая со штатива, ставится режим задержки спуска (типичные значения – 2 секунды и 10 секунд) – для того, чтобы фотоаппарат, расшевелённый нажимающей на кнопку спуска рукой (кроме шуток!) не смазал ваш кадр. А вот стабилизатор при съёмке со штатива как раз лучше отключать, поскольку, будучи включенным, он сам вносит некоторую смазанность в кадр при съёмке с длинными выдержками.

Теперь поговрим о светочувствительности. Она измеряется в единицах ISO и показывает, сколько поступающего света может зарегистрировать матрица при прочих равных условиях. Казалось бы – вот оно то, что надо всем фотографам, – поставить максимальную светочувствительность и идти снимать в любое время суток с рук, не опасаясь смазывания. Однако как матрица цифрового фотоаппарата, так и плёнка устроены так, что чем больше она пытается зарегистрировать «полезного» света, тем больше попадает и «вредного» света, связанного с конечностью размера пиксела. Таким образом, общее качество фотографии ухудшается и фотография может быть удалена с формулировкой «шумы». Шумы бывают различных типов, подробно останавливаться на этом мы не будем, а скажем лишь, что распознать шумы можно по заметной «зернистости» кадра – кто знаком с картинкой на экране телевизора при неуверенном приёме сигнала, сразу поймёт, о чём речь. Конечно, небольшие шумы можно удалить при последующей обработке фотографии, однако не стоит особо на это полагаться. К тому же, в большинстве случаев удаление шумов вообще лишено смысла и только портит фотографию, так как при этом теряется её детализация, фотография становится как бы «восковой», похожей на снимки с большинства мобильных телефонов средней руки. Поэтому лучше всё же по возможности использовать невысокие значения ISO. «Рабочие» значения ISO для недорогих компактных камер – 50, 80 и 100, при ISO 200 такие камеры уже начинают слегка «шуметь». На более дорогих моделях с ручными настройками и увеличенным размером матрицы (обычно 1/1.8 или 1/1.6 дюйма против стандартных 1/2.5 дюйма) можно позволить себе использовать и ISO 200. Зеркальные камеры бюджетного класса не шумят при ISO 400, на моделях посолиднее шум малозаметен уже при значениях 800 и даже 1600.

Итак, во избежание смазанности необходимо и достаточно установить адекватную условиям съёмки выдержку или снимать «с проводкой». Но на экспозицию кадра (темно-светло) влияют все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO), поэтому, для облегчения себе жизни, немало фотографов, особенно начинающих, не выставляют их вручную перед каждым кадром, а ставят автоматический режим, где эти параметры определяет аппарат. В таком случае установите режим экспозиции по центральной области. Это может помочь вам решить следующие проблемы: при съёмке тёмного автобуса на фоне белого снега автобус окажется затемнён по сравнению со средней по кадру освещённостью, а, например, при съёмке белого троллейбуса на фоне серого асфальта и стволов деревьев троллейбус окажется ярче фона и может пересветиться.

Если у вас возникают трудности с точной балансировкой яркости, помните, что лучше чуть недосветить, чем пересветить. Недосвеченность снимка довольно легко исправить в графических редакторах (при условии, что на снимке не особенно много шумов), а вот пересвеченность исправить крайне трудно, особенно на снимках, сделанных компактной камерой. Пересвеченность означает, что на вашем снимке есть абсолютно белые участки, из которых восстановить истинный оттенок уже невозможно, т.к. информация о нём утеряна. По возможности также поменьше снимайте в очень пасмурную погоду, в дождь – снимки в таких условиях получаются блёклыми, серыми, неинтересными. Хотя, если грамотно подобрать освещённость и условия съёмки, снимок в дождливую погоду может получиться вполне художественным, передающим минорное настроение ситуации в момент съёмки.

Часто встречается такая формулировка, как «неравномерное освещение». Это значит, что, к примеру, передок автобуса намного темнее, чем его бок. Чтобы этого не было, лучше всего выбирать место съёмки так, чтобы солнце светило в спину фотографу (кстати, как раз в таких ситуациях облачная погода даёт бОльшую «свободу манёвра»). Тогда, скорее всего, объект съёмки будет освещён более-менее равномерно. Не фотографируйте со светлой стороны улицы транспортное средство, находящееся в тени. Нежелательно снимать против солнца. В этом случае с большой вероятностью небо будет выжжено, а само транспортное средство потеряется на фоне солнечных лучей и будет слишком тёмным. В качестве метода борьбы с солнцем можно использовать вспышку фотоаппарата.

Кстати, о вспышке. За исключением вышеобозначенной ситуации, крайне не рекомендуется использовать вспышку при съёмке вообще чего-либо, кроме бытовых ситуаций. Многие начинающие фотографы считают, что вспышка является универсальным средством борьбы против недостаточной освещённости днём в пасмурную погоду или единственным средством, с помощью которого возможно вести съёмку ночью. Это глубокое заблуждение. На самом деле, днём применение вспышки скорее всего вообще никак не повлияет на общую освещённость кадра, а при съёмке ночью лучше использовать штатив. Между тем, у вспышки есть очень серьёзные недостатки. Прежде всего, вспышка сама является источником неравномерной освещённости – при её использовании части объекта, оказавшиеся близко к фотографу, оказываются значительно светлее, чем отдалённые части, из-за ограниченного «радиуса действия» вспышки. Далее, если во время съёмки идёт дождь или снег, то в случае использования вспышки капли дождя или снежинки, оказавшиеся вблизи фотоаппарата, очень сильно засветятся, и фотография будет безнадёжно испорчена белыми пятнами от них (зачастую даже частички пыли оставляют заметные пятна на фотографии). В случае съемки транспорта негативную роль играет еще и то обстоятельство, что вспышкой вы можете ослепить водителя. Мало того, что вспышка скорее всего будет его раздражать, это уже напрямую повлияет на безопасность движения.

4. Фокусировка.

Фокусировка отвечает за то, насколько резкие будут детали на вашем кадре, т.е. насколько он будет чётким. Практически на всех фотоаппаратах по умолчанию фокусировка происходит автоматически. Ручная фокусировка есть только на самых продвинутых мыльницах и на всех зеркалках (в виде крутящегося колеса на объективе), в повседневной жизни она практически не нужна. Стоит лишь помнить, что для съёмки транспортных средств с фоном лучше всего, как и в случае экспозиции, выбирать режим центральновзвешенной фокусировки. Это значит, что в зоне наилучшей резкости будут объекты в центре кадра – то есть, снимаемый автобус, а не фон. Чёткость фона гораздо менее важна, чем чёткость автобуса. Также фотоаппарат может часто ошибаться с фокусировкой, особенно если съёмка происходит в тёмное время суток, при ярком контровом свете (в объектив светит солнце) или же, что наиболее распространено, – он попросту не успевает сфокусироваться и снимок получается мыльным, расплывчатым. Старайтесь не сразу полностью нажимать кнопку спуска, а нажимать сначала до половины, при этом фотоаппарат начнёт фокусироваться. Всегда проверяйте полученный снимки на предмет провала фокусировки, снимайте сразу несколько снимков с одним сюжетом.

5. Замечания об аппаратуре.

Понятно, что часто выбор фотоаппарата обусловлен финансовыми возможностями фотографа, но несколько советов по выбору аппаратов всё же хочется дать.

В наше время безусловное лидерство имеют цифровые фотоаппараты, плёночные уходят в прошлое. Все они делятся, по большому счёту, на компактные и зеркальные. Как правило, компактные фотоаппараты более дёшевы, а зеркальные более дороги, но и возможности у них шире. Это не значит, что следует однозначно останавливать выбор на зеркальном фотоаппарате: снимать «зеркалкой» несколько сложнее, поэтому на первых порах лучше выбрать «компакт». Главное – чтобы он не снимал полностью «на автомате», т.е., чтобы в нём была возможность вручную выставлять хотя бы выдержку и диафрагму. Как уже было отмечено выше, снимать в автоматическом режиме плохо, т. к. возможности резко сужаются автоматическим выбором настроек.

Что касается более продвинутых рекомендаций, то советую обратить внимание на такой параметр, как физический размер патрицы. Он измеряется не в мегапикселах, а в длине диагонали матрицы в дюймах для компактных камер (например, 1/2.5″ — наиболее типичное значение, 1/1.7″ — очень хороший результат для компактов, 2/3″ — наиболее большая матрица у условно компактных камер с несменной оптикой) или в площади в мм для зеркальных камер (например, 17.3 x 13.0 мм для Olympus E-520, 22.3 х 14.9 мм — типичный размер сенсора APS-C у не очень дорогих камер Canon, 36 x 24 мм — так называемый «полный размер» — для крутой зеркалки Canon 5D). Тут правило простое — чем больше размер матрицы, тем лучше (вспоминайте правила сравнения дробей, если у вас «мыльница»): снимки будут меньше шуметь при высоких ISO, выше будет детализация снимка. Для сравнения возможностей зеркалки и мыльницы стоит учитывать тот факт, что диагональ матрицы 1/2.5″ в квадратных миллиметрах эквивалентна всего лишь 4.3 х 5.8 мм.

Что касается объектива, то ваши возможности при съёмке будут тем больше, чем больше у него зум, но учитывать нужно только оптический зум. Обратите внимание на минимальное значение зума (в 35 мм эквиваленте) — 28 мм (как правило, типичное значение для большинства стандартных объективов к зеркальным камерам и в последнее время наиболее часто встречающееся минимальное значение у «мыльниц») и ниже позволит вам без труда захватить в кадр больше фона при съёмке на улице или салона при съёмке внутри транспорта. Также обратите внимание на минимальную светосилу объектива (у «мыльниц» обычно это f/2.8-f/8, у зеркальных камер диапазоны значений могут отличаться в очень широких пределах). Чем меньше знаменатель этих дробей, тем больше вы сможете открыть диафрагму на минимальном и максимальном зуме соответственно, а, значит, и снять с меньшей выдержкой, что уменьшит смазывание.

Ну и, напоследок, как уже было сказано выше, крайне желательно наличие именно оптического стабилизатора изображения.

Выбирать модель удобнее всего на Яндекс.Маркете, читайте отзывы на различных сайтах о понравившейся модели, смотрите тесты и обзоры. Старайтесь не покупать фототехнику в сомнительных интернет-магазинах. И обязательно при покупке пробуйте камеру сами в «экстремальных» условиях. Поснимайте в не очень освещённой комнате или вечером и обратите внимание на шумы в тёмных областях снимка при разном ISO, насколько на снимке различимы мелкие детали и насколько на нём «мажутся» движущиеся предметы. Удачного вам выбора и приятной съёмки!

Евгений Михайлов, Артём Морозов, Георгий Аминьев

Запись опубликована в рубрике Фотоохотник. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий